Для наделенных же вкусом людей это открывает прекрасные возможности за небольшие деньги выглядеть утонченными.
Фарит Гумиров, генеральный директор «Алмаз-холдинг»:
— К благородным металлам — особенно к золоту и серебру, а также к изделиям из них во все времена люди относились с особым почтением и благоговением. Это не случайно — ведь обладание ими всегда было показателем статуса и благосостояния владельца. Однако сегодня ситуация несколько изменилась, и драгоценные украшения перестали быть обязательными атрибутами богатства и роскоши. Cегодня ювелирные изделия в первую очередь — показатель наличия вкуса у конкретного человека. По тому, как человек носит драгоценности, можно очень много сказать о его культурном уровне. Причем цена изделия в этом вопросе никакого значения не имеет.
Итак, ювелирные украшения принято носить так:
- На одну руку не надевать больше двух колец, причем они должны обязательно гармонировать по стилю — например, украшения из золота не носят с изделием из платины или серебра, они должны быть выполнены из какого-то одного материала.
- Не носить одновременно разные камни, скажем, серьги с рубином и кольцо с изумрудом.
- Не надевать одновременно кольца, браслеты, серьги и колье.
- Дурным тоном считается носить драгоценности утром и днем с повседневной одеждой. Не стоит также в это время дня надевать любые массивные украшения; элегантный стиль подразумевает изящные часы с браслетом из хорошей кожи, тонкую золотую или серебряную цепочку, скромные кольца, которые можно сочетать с миниатюрными жемчужными серьгами. Крупные драгоценности носят вечером с соответствующим туалетом.
- Золотые или серебряные броши с бриллиантами или со стразами не прикалывают к блузкам спортивного покроя — к такому туалету уместна ни к чему не обязывающая бижутерия. Также не полагается носить бижутерию в сочетании с настоящими драгоценностями.
- Браслеты обычно носят на правой руке. Причем браслеты с камнями должны плотно облегать руку, а без камней, в виде обруча или цепочки, — свободно ниспадать. На обеих руках носят только парные браслеты. Тонкое запястье выгодно подчеркнет набор изящных браслетов.
Для мужчин же правилами хорошего тона разрешено вообще всего одно украшение. Кольцо. Но даже кольцо должно иметь свое назначение — это либо обручальное кольцо, либо кольцо с печаткой. Обручальное кольцо носят на безымянном пальце. Кроме того, традиционно кольцо с камнем или печаткой носится на мизинце левой руки и никак не иначе. Объясняется такое положение элементарно — в другом случае можно причинить боль при рукопожатии.
Кроме того, мужчине можно носить золотую заколку в галстуке, золотые запонки, одну или две жемчужины на вечерней рубашке или золотой браслет для часов.
В том же случае, если без цепочек картина мира представляется мужчине неполной, ему надо постараться, чтобы они не «вылезали» поверх костюма или рубашки.
Мягкий блеск золота, фантазийная игра света на гранях драгоценных камней в ювелирных украшениях всегда завораживали людей своей загадочностью. И до сих пор люди, глядя на изумительные творения рук мастеров, пытаются разгадать загадку красоты… А также -выгодно вложить или заработать деньги: ювелирный рынок издавна пользуется особенной славой для избранных и очень богатых людей. Однако все это делает особенно актуальным вопрос о подлинности изделия. Несмотря на то, что вложение капитала в драгоценные металлы и камни — одно из самых выгодных и надежных — в случае использования в изделии фальсифицированного камня или металла перестает быть таковым.
Фарит Гумиров:
— Наличие в стране серьезного теневого оборота ювелирных изделий чревато проникновением на рынок недоброкачественной продукции — прежде всего с заниженным по сравнению с заявленным содержанием золота. Приобретая такое украшение, покупатель очень скоро может обнаружить изменения цвета поверхности изделия, потерю блеска. Также отличительной чертой подделки может быть плохая обработка поверхности украшения, использование непрочных элементов в местах соединения мелких деталей, некачественная закрепка камня, плохая огранка. Чтобы избежать неприятностей при покупке, нужно обращать внимание на информацию об изготовителе, использованных материалах, качественных характеристиках камней. На украшении есть специальная бирка с этими данными. Пломба должна быть целая, без повреждений.
Эти камни служат уже не только ювелирным украшением, сколько средством вложения капитала. Причем очень удобным, так как не занимают много места, легко транспортируются и свободно конвертируются в наличные деньги.
Бриллианты всегда подделывали, подделывают и, видимо, подделывать будут. В последние годы появилась и новая имитации бриллиантов — синтетический муассонит. Если проверять камень на «бриллиант- не бриллиант», традиционно испытывая твердость или теплопроводность с помощью тестера для определения бриллиантов, можно легко ошибиться, приняв муассонит за бриллиант. Вопрос об истинных достоинствах камня может решить только высококвалифицированный специалист, оснащенный современным оборудованием. К услугам экспертов обращаются и солидные фирмы-продавцы ювелирных изделий. В торговле всех стран давно отмечено, что дорогостоящие ювелирные изделия гораздо лучше продаются, если они имеют сертификаты и заключения независимых оценщиков. Однако такие заключения имеют смысл только в том случае, если выданы организациями действительно независимыми от продавцов и покупателей.
В связи с этим становится понятным особое беспокойство среди покупателей и даже специалистов, вызванное появлением за последние три года синтетических бриллиантов ювелирного качества российского производства. В прошлом году на крупнейшей ювелирной выставке в Москве в Сокольниках одна их фирм представила целую коллекцию изделий с синтетическими бриллиантами. Такие бриллианты могут быть бесцветными, а также желтыми, оранжевыми, голубыми и красными массой до 1 карата.
Итак, известно, что ограненный алмаз называется бриллиантом. Однако по торговым правилам положено бриллиантом называть алмазы только бриллиантовой совершенной огранки, имеющей не менее 57 граней. Все остальные камни называются алмазами соответствующих типов огранки. Именно поэтому встречается такое наименование изделия как, например, «кольцо с бриллиантом и алмазами».
Традиционными параметрами, определяющими качество ограненных алмазов и их стоимость, являются масса, цвет, дефектность и огранка. Масса алмазов измеряется в каратах. 1 карат равен 0,2 гр. Цена за карат возрастает с увеличением массы бриллианта.
Особенно резкий скачок в цене отмечается на рубеже в 1 карат, когда цена одинаковых по характеристикам камней массой 0,99 карат и 1,00 карат различается примерно в 1,3 раза, так как считается, что «настоящий» бриллиант начинается с массы в 1 карат. И владелец такого камня с гордостью и удовлетворением называет такой камень «каратником». В зависимости от массы бриллианты подразделяются на мелкие — до 0,29 карат, средние — от 0,30 до 0,99 карат, и крупные — более 1,00 карат. Именно «каратники» и большие по массе камни служат средством вложения капитала.
Бриллиант может быть бесцветным с оттенком желтизны различной интенсивности и фантазийным — красным, голубым, зеленым, розовым, черным, желтым и коричневым. Фантазийным принято называть только цвет природного происхождения. Фантазийные бриллианты красного, зеленого, голубого и розового цвета крайне редки и очень дороги. Их цена превышают в 2−6 раз цены аналогичных абсолютно бесцветных камней. Желтые, коричневые и черные бриллианты менее редки и стоят дешевле аналогичных бесцветных.
Традиционные «бесцветные» бриллианты на самом деле очень редко бывают абсолютно бесцветны. Чаще всего они имеют легкий желтоватый оттенок, часто даже не заметный невооруженному глазу. Шкала оценки цвета бриллиантов от 0,30 карат весьма детальна и состоит из 9 групп, от цвета 1 — абсолютно бесцветного до цвета 9 — желтого. Бриллианты цвета 1 приобрести почти нереально — их появления на рынке придется ожидать не один год, а 70\% бриллиантов имеют цвет ниже 6.
Дефектность бриллиантов определяется наличием в них внутренних природных включений (небольших кристаллов минералов, трещинок, облачков и др.) и внешних пороков (остатков природных поверхностей, дополнительных граней
Для камней менее 0,30 карат существует 9 групп дефектности: 1 группа — бездефектные камни, 9 — «пикированные» камни, видимые включения обнаруживаются, начиная с 5 группы. Цена бриллианта резко падает при видимых включениях — почти в два раза. Все-таки принято считать, что бриллианты должны быть совершенными — свободными от включений.
Огранка бриллиантов — не менее важный параметр, чем цвет и дефектность. Чем лучше огранен камень, тем лучше он «играет». Но если цвет и дефектность принадлежат камню от природы, то огранка — это только мастерство человека, его огранившего. При огранке бриллианта могут быть максимально удалены из камня внутренние включения или, наоборот, оставлены в нем с целью сохранить максимальную массу ограненного камня.
Наиболее распространена круглая бриллиантовая огранка из 57 граней. Именно эта огранка максимально проявляет достоинства алмаза. Другой тип огранки — ступенчатая прямоугольная, бриллиантовая овальная или любая другая — уменьшают количество отраженного бриллиантом цвета. Соответственно и ценятся такие камни меньше. Современная бриллиантовая огранка была разработана примерно в 1950-е годы. Огранку всех камней, обработанных до этого времени, называют «старой бриллиантовой».
Качество огранки зависит от соблюдения правильных пропорций огранки и идеальной полировки граней. По российским нормативам огранку подразделяют на четыре группы — А, Б, В и Г. Качество ограненных в России бриллиантов чаще всего соответствует группе А. Поэтому многие покупатели предпочитают приобретать именно «русские» камни. Зарубежные специалисты называют ограненные в России бриллианты «близнецами» — все идеально хорошо ограненные. Несоблюдение пропорций огранки приводит к ухудшению игры камня и необоснованному завышению его массы без видимого увеличения размеров. В результате покупатель платит лишние деньги за массу камня, но не получает при этом лучший камень.
Качество и тип огранки могут изменять цену камня на 5−50\%. Например, камни «старой» огранки стоят на 20−50\% дешевле современных, а круглые камни дороже прямоугольных на 30−40\%.
Последние десять лет на нашем рынке появились «облагороженные» бриллианты — с улучшенными различными методами цветом и дефектностью. Для улучшения цвета бриллианты облучают и отжигают — получаются яркие желтые, голубые, зеленые и очень модные в настоящее время черные бриллианты. Вопреки распространенному мнению, облагораживание не оставляет остаточной радиоактивности и не опасно для здоровья. Однако по цене облагороженные камни и камни природного фантазийного цвета различаются в несколько раз. Для улучшения группы дефектности бриллиантов прибегают к удалению черных включений методом лазерного сверления и «залечиванию» трещин специальными веществами, делающими их незаметными. Эти методы обработки бриллиантов могут поднять дефектность на 1−2 группы, улучшив внешний вид камня и почти не изменив его цену.
При самостоятельной проверке бриллиантов важно помнить, что хотя бриллианты и «непреодолимые», не следует их испытывать на твердость, поскольку два бриллианта могут оставить царапину друг на друге. Также бриллианты следует оберегать и от ударов.
А в целом, конечно, каждому покупателю нужно самому решить — какой камень ему необходим для вложения капитала, для престижа — с высокими характеристиками или для души — со средними характеристиками.
Жемчуг не вечен, как бриллианты. Срок жизни жемчужин составляет около 150 лет. Только очень состоятельные люди могут себе позволить покупку жемчуга исключительного качества, что еще больше подчеркивает их респектабельность. И именно поэтому жемчуг очень привлекателен. А еще потому, что каждая жемчужина — неповторимое творение природы. Очень трудно подобрать две абсолютно одинаковые жемчужины. Это единственный драгоценный камень, который используется в украшениях без какой-либо дополнительной обработки. Жемчуг белого цвета — это классика, всегда уместная и всем подходящая. Черный жемчуг — это остро модное украшение, популярное в Европе и Америке, которое в последнее время становится популярным и у нас.
По происхождению жемчуг подразделяют на 4 группы:
- природный
- культивированный
- составной культивированный
- имитация жемчуга (искусственный жемчуг)
Природный жемчуг — это вещество органического происхождения (карбонат кальция СаСО3), которое продуцируется некоторыми видами моллюсков и находится внутри тела раковины. Жемчуг имеет концентрически-зональное строение и состоит из многочисленных слоев перламутра. Мельчайшая песчинка, попавшая случайно в раковину, будет обволакиваться перламутром, постепенно превращаясь в диковинную жемчужину. Моллюски обитают на больших глубинах и только в экологически чистых водах. Извлекаются раковины специальными ныряльщиками, чаще всего молодыми женщинами, которых называют «ама». Чтобы обнаружить одну жемчужину, приходится вскрыть сотни раковин, которые после этого погибают.
С начала 20 века природные жемчужины стали добываться все реже. А цены на них становились все выше и выше. Стоимость одного жемчужного ожерелья достигала десятков и даже сотен тысяч долларов. В 30-х годах 20 века ситуация резко изменилась — появился культивированный жемчуг, который к середине 50-х годов окончательно завоевал рынок. В настоящее время природный, иногда его называют «дикий», жемчуг практически отсутствует среди ювелирных украшений, его можно встретить лишь на знаменитых аукционах или в известных частных коллекциях. Наиболее высоко ценился и ценится жемчуг «восточный» из Персидского залива.
Господствующее место занимает культивированный жемчуг, который продуцируется теми же видами моллюсков в природных условиях с той лишь разницей, что вместо песчинки, послужившей началом формирования жемчужины, человеком в тело моллюска внедряется перламутровый шарик, который в дальнейшем обволакивается слоем перламутра. Размер культивированных жемчужин зависит от размера моллюска и диаметра шарика и может изменяться от 3 до 16 мм, редкие экземпляры могут достигать 20 мм. Толщина перламутрового слоя обычно составляет от 0,25 до 0,80 мм и только в исключительных случаях на очень крупных жемчужинах может достигать нескольких миллиметров.
Качество культивированного жемчуга оценивается по следующим параметрам:
- размер
- форма, которая может быть круглая, почти круглая, полубарокко (грушевидная, овальная, пуговица) и барокко (неправильная и несимметричная),
- цвет — белый различных оттенков, серебристый голубоватый и серый, кремовый и коричневый, золотистый, розовый и черный с зеленоватыми и пурпурными отливами (наиболее ценится белый с розоватым оттенком, черный с зеленоватым оттенком и цвета «павлин»)
- толщина перламутрового покрытия (чем толще, тем лучше)
- качество покрытия (жемчужина должна иметь как можно меньше точек, бугорков, морщинок, пятен
и т. п. ) - блеск (яркий блеск придает жемчужине неповторимое сияние, которое не свойственно больше никаким ювелирным камням и поэтому высоко ценится)
В комплектах ювелирных украшений и в ожерельях особое внимание обращается на подбор жемчужин.
По происхождению жемчуг может быть морским или пресноводным. Морской жемчуг имеет более совершенную форму и лучший блеск, поэтому стоит на порядок дороже пресноводного. Среди торговых сортов морского жемчуга наиболее известны три.
Жемчуг Акойя, который часто называют японским, выращивается в Японии, Гонконге и других странах Дальнего Востока по японской технологии. Этот жемчуг отличается не очень большими размерами — от 3 до 8 мм, но исключительно высоким блеском, цвет чаще всего белый, но в последние годы этот жемчуг часто подвергается искусственному окрашиванию в черный, розовый или золотистый цвета.
Жемчуг Южных морей, который культивируется на северном побережье Австралии и на островах Индийского океана, обычно имеет крупные размеры — от 8 до 16 мм, белый цвет с различными оттенками, иногда может быть матовым.
Жемчуг Таити занимает особое место, наиболее популярен в последние годы, имеет исключительно черный цвет различных оттенков и крупные размеры.
Составной культивированный жемчуг, называемый еще «Мабэ», представляет собой жемчуг, который вырос прикрепленным к стенке раковины, поэтому имеет полусферическую форму. Затем он обтачивается по форме и заполняется с обратной стороны перламутром раковины. Такой жемчуг выгодно сочетает крупный размер с невысокой ценой. Этот жемчуг в России появился недавно и уже был представлен на выставке в Екатеринбурге московскими предприятиями и уральскими мастерами, которые ищут нетрадиционные формы в ювелирном искусстве.
Искусственный жемчуг — не жемчуг вообще, это лишь имитация жемчуга, выполненная из стекла или других продуктов с покрытием, по внешнему виду напоминающем жемчуг. Некоторые имитации достаточно дороги, выполнены весьма искусно и с первого взгляда очень похожи на жемчуг. Отличить такую имитацию можно легко, воспользовавшись очень простым способом, к которому иногда прибегают и специалисты, — испытанием «на зуб». При испытании «на зуб» имитация кажется гладкой, а жемчуг шероховатым.
Золото — чрезвычайно мягкий, пластичный и тягучий металл. Из золота можно протянуть проволоку длиной два километра, которая будет весить всего лишь один грамм. Однако абсолютно чистого золота в природе вообще не существует. Добываемое золото имеет массу примесей. И полностью освободить его от них просто невозможно. Даже самое чистое золото — выплавляемое в банковские слитки — все равно содержит сотую долю посторонних веществ. Как известно, проба такого золота — 9999, в простонародье — «четыре девятки».
Также известно, что чем выше проба металла, тем дороже изделие из него. Золото «четыре девятки» применяется при изготовлении высококачественных ювелирных изделий. Если золото плохо очищено, то качество украшений не на высоте: даже если примесей всего 0,03 процента, то на поверхности такого металла появляются поры, микротрещины, изделия быстро деформируются, появляются царапины…
Фарит Гумиров:
— Из чистого золота украшения практически не делаются. Это, по меньшей мере, нерационально. Ювелиры предпочитают сплав чистого золота с различными легирующими добавками: во-первых, выходит дешевле; во-вторых, улучшаются физические свойства металла; в-третьих, с их помощью золоту можно придать желаемый цвет. В качестве таких добавок применяют серебро, медь, палладий, никель, цинк, индий и германий.
Проба определяет процентное содержание золота в сплаве. Например значок 375 на украшении означает, что этот металл состоит из золота на 37,5\%. Соответственно, 585 — на 58,5\%, 750 — на 75\%, 958 — на 95,8\%. Все эти пробы установлены российским ГОСТом.
Помимо метрической системы при оценке драгоценных металлов применяется также и каратная система. Разница этих систем в том, что при метрической системе проб содержание чистого драгоценного металла определяется числом его единиц в 1000 единицах лигатурного веса, при каратной системе проб — в 24 единицах.
 |  | |
 | КАРАТНАЯ СИСТЕМА ПРОБ — система проб, по которой содержание (количество) золота в сплаве (изделии) определяется количеством каратов. Чистое золото соответствует 24 каратам (1000-й пробе метрической системы), 18-каратная проба означает, что в сплаве (изделии) имеется 18 каратов чистого золота и 6 каратов лигатуры (18+6=24). Золотые диски для протезирования (зубов) обычно содержат 22 карата, что соответствует 916-й пробе. Чаще всего используются пробы в 22, 20, 18, 14, 12 и 9 каратов. Соответствия метрической и каратной систем:
|  |
 |  |  |
Фарит Гумиров:
— Изделия низкого качества чаще всего поступают на российский ювелирный рынок из Турции и Таиланда. Покупателя привлекает низкая цена такого изделия и необычный дизайн. Качество же металла и камней — отличительная черта продукции большинства российских производителей.
Сравнительно недавно были открыты другие металлы драгоценной группы — палладий, осмий, родий. Все эксперименты технологов по их легировке привели к тому, что появилось белое, желтое и зеленое золото. В настоящее время используются и черное золото, и розовое, и голубое. Точный состав и технология получения таких сплавов всегда остаются секретом фирм, производящих тот или иной цвет металла.
Однако качество ювелирного изделия зависит не от цвета, а от сплава золота, то есть лигатуры — пробы или карата, как ее еще называют. Лигатура — это и есть сплав металлов, улучшающих износоустойчивость и меняющих другие свойства золота. Стандартная лигатура — это серебро и медь. Самая распространенная 585 проба золота у нас и в Европе различается по составу лигатуры. В наше червленое золото добавляется больше меди, что делает его красным и придает прочность и долговечность, а в европейское добавляется больше серебра — так получается традиционное для Запада желтое золото. Золото 585 пробы относительно дешевое, с наименьшим содержанием драгоценных металлов, стоимость его в изделии составляет от $ 10 до $ 15 за грамм. В мире же самая популярная — 750 проба. Все сорта цветного золота имеют именно эту пробу. Цвет получается в сплаве с каким-либо другим металлом драгоценной группы — иридием, палладием, родием, а также с хромом, цинком.
Несмотря на присутствие на мировом рынке изделий из черного, голубого, зеленого, розового, белого золота и их сочетаний, самыми популярными являются изделия из желтого золота или комбинации желтого золота с белым. Основной процент реализации коллекций в мире, в том числе тех, которые готовятся каждый год на традиционную итальянскую выставку в Винченце, — из желтого золота.
В современной России понимание достоинств цветного золота не развито. Оно не получило распространения, потому что для этого нужны время, работа по маркетингу и рекламе, повышение профессионализма дизайнеров и художников. До сих пор россияне в 90\% случаев покупают лишь красное золото, а белое — только в сочетании с красным. Одной из причин того, что российское население все еще предпочитает красное золото является низкая покупательная способность. Ведь, например, белое золото, как и любое золото высокой пробы, требует дополнения из драгоценных камней. И в эти изделия ставятся уже не традиционные фианиты, а бриллианты, что делает продукцию еще более дорогой. Используются также изумруды, рубины, сапфиры. А это уже не камни циркониевой группы, где типичная цена $ 15-$ 20 за грамм в розничных продажах. Стоимость изделий с драгоценными камнями — от $ 100 до бесконечности; но, несмотря на это, спрос на них в последнее время все-таки растет. Появился заметный спрос на эксклюзивную продукцию.
Страной — законодателем ювелирных мод пока является Италия. Но именно сейчас происходят перемены на мировом ювелирном рынке. Гонконг буквально «наступает на пятки» лидерам. В Малайзии открывается огромное количество китайских фабрик. Если раньше там производили в основном ширпотреб, то сейчас — много высококачественной продукции. Китайские платиновые коллекции — это прекрасные вещи: и изделия в классическом стиле, и современные. Азиатские фирмы в течение нескольких лет копировали работы итальянских ювелиров, пристально изучали европейские ювелирные каталоги, и теперь создают свои коллекции, дизайн которых не всегда самый лучший, но изделия имеют безупречное качество. В Китае появляются свои ювелирные выставки. В Пекине открываются огромные ювелирные отделы в торговых центрах. Среди представленной ювелирной продукции очень много платиновых украшений. Изделиями из платины они насыщают и Америку, и Японию. Еще 20 лет — и ювелирные изделия из Азии будут доминировать на прилавках всего мира.
Фарит Гумиров:
— В последние годы в ювелирной моде царят великолепие и роскошь. Умеренность и минимализм, характерные для дизайна предыдущего десятилетия, окончательно забыты. В этом году в мире также довольно популярны геометрические формы, навеянные живописью кубистов и современной архитектурой, также не уходит со сцены необарокко и ар-деко.
В современной ювелирной моде условно можно назвать три основных стилевых направления: классика, авангард и фольклор. Однако не всегда спрос объясняется общемировой модой. Так, российское ювелирное искусство имеет за границей достаточно высокую репутацию за счет таких факторов, как наличие в изделиях наших мастеров ручной работы, применение таких экзотических для современного мира техник, как скань и филигрань, также очень ценится российское эмальерное искусство. Есть регионы, где спрос на российское золото имеет устойчивую традицию: это Канада и США — страны со значительным числом выходцев из России и Украины. Также в последнее десятилетие возникла мощная диаспора советских немцев в Германии.
Belperon
Основными чертами стиля Сюзан Бельперон считаются использование осветленного халцедона и горного хрусталя. Также — привязанность к молочному кварцу, с изменением его привычного вида — до нежно-голубого цвета, комбинируя с сапфирами. У Бельперон нет больше одного экземпляра каждой вещи и отсутсвует на изделиях авторство фирмы. Это необходимо учитывать коллекционерам — вероятность подделок «под Бельперон» невероятно высока. После смерти Бельперон нью-йоркский дизайнер Лэндриген, известный тем, что в свое время работал по эскизам Фалько де Вердюры, приобрел 4500 набросков из архива Сюзан. Теперь он делает украшения, пользуясь невоплощенными в жизнь идеями Бельперон, и даже производит их в той же французской мастерской, которую когда-то использовала Бельперон — «Дард и сыновья». Но эти работы Лэндригена, в отличие от бельпероновских, имеют авторские знаки и потому спутать их с «родными» невозможно.
Boivine
Украшения от «Буавен» славятся тем, что они крутятся, гнутся, вибрируют и даже прячут (чтобы затем неожиданно выставить на всеобщее обозрение) те или иные камни. Броши со знаком фирмы часто выполнены в виде фигурок животных, они объемны, их так и хочется потрогать и повертеть, чтобы внимательно разглядеть со всех сторон. Так, вершиной ювелирного искусства считается сделанный в мастерских «Буавен» хамелеон — как и его природный прототип, он может менять окраску (при нажатии на язык этого миниатюрного животного поворачивается встроенный в его спину валик, усыпанный изумрудами и рубинами).
Bulgari
Считается, что эти украшения покупают не для официальных приемов, а ради собственного удовольствия. Истоки творчества дизайнеров «Булгари» следует искать в старинном греческом роде потомственных мастеров серебряных дел. Украшения итальянского дома «Булгари» узнаются безошибочно — теплый свет желтого, почти кирпичного цвета золота, плотно усеянные драгоценными и полудрагоценными камнями объемные поверхности, овальные или круглые крупные сапфиры, рубины и изумруды посажены в оправленные металлом гнезда, геометрические рисунки, накладывающиеся друг на друга и переплетающиеся под разными углами. Кроме того, «Булгари» славится использованием в своих ожерельях множества золотых цепочек и античных монет и успешным соединением в одном украшении двух, обычно исключающих друг друга стилей — модернизма и консерватизма.
Buccellati
Когда заходит речь об итальянских традициях в ювелирном искусстве, в первую очередь вспоминают о компании, основанной Марио Буччеллати в 1919 году. Украшения со знаком этой фирмы безошибочно узнаваемы по текстурной резьбе, которую мастера Буччеллати выполняют инструментами, использовавшимися еще в эпоху Возрождения. Эта резьба есть не что иное, как нанесение на поверхность оправы характерных насечек различных стилей.
JAR
Во главе этой ювелирной фирсы стоит парижский житель и американский гражданин Жоэль Артур Розенталь. Его работы отличаются от всех прочих воздушностью, необъяснимым образом близко посаженными разноцветными камнями и сплетенными в кольца микроскопическими полосками металла.
Cartie
Главное направление деятельности «Картье» — это работа с драгоценными камнями, однако в разные периоды развития фирмы ювелирный дом Картье славился разными стилями. Так, например, первые «фруктовые салаты», знаменитые «тутти-фрутти» Картье, представляющие собой ожерелья и броши в виде корзинок для цветов — из изумрудов, сапфиров и рубинов, ограненных в виде фруктов, листьев и ягод — были созданы дизайнерами этой фирмы. Также и коллекции украшенных драгоценностями фигурок из пантер, и сейчас остаются своеобразной визитной карточкой фирмы.
Leiton
Фред Лейтон никогда не был именитым ювелиром, однако всегда обладал прекрасным вкусом и отлично умел находить общий язык с владельцами старинных драгоценностей. Эти качества позволили ему создать замечательную коллекцию украшений, ранее принадлежавших представителям самых известных в мире семей. К нему приходят, чтобы приобрести семейные легенды, и Лейтон всячески старается угодить покупателям, давая им возможность приобрести как подлинные реликвии, так и прекрасно выполненные современные имитации под старину.
Walung
Жемчужный поцелуй от Кристофера Уоллинга — вызов, брошенный американским ювелиром японцам, считающим все новаторства в работе с жемчугом обреченными на провал. Для Уоллинга жемчуг — единственный драгоценный материал, который смотрится как живой и подчеркивает красоту других драгоценностей. В целом же стиль этого ювелира отражает ту или иную историческую эпоху.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: